Häufige Fotoprobleme können den Spaß am Fotografieren wirklich nehmen. Als einer der eher technischen Zeitvertreibe, die Sie verfolgen können, kann es manchmal ziemlich verwirrend sein.

Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder schon seit einiger Zeit fotografieren, die Chancen stehen gut, dass Sie immer wieder auf dasselbe nörgelnde Problem stoßen. Aber keine Sorge – Sie sind nicht allein und hier kommen wir ins Spiel.

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Wir haben einige der häufigsten Fotoprobleme zusammengestellt und Lösungen angeboten, um sie zu umgehen, damit Sie nie wieder Zweifel haben müssen!

Wir haben eine Mischung aus Kameratipps, Erklärungen, Definitionen und mehr angeboten, um Ihre Fragen zu beantworten. Und wir haben auch Links zu einigen unserer Foto-Tutorials bereitgestellt, die diese Probleme ausführlicher behandeln.

Problem Nr. 1: Bedeutet ein Objektivwechsel Staub auf dem Kamerasensor?

Es wurde so viel über „Staubhasen“ (kleine Staubpartikel, die auf dem Sensor Ihrer Kamera landen und Punkte in den Bildern verursachen können) gesagt, dass viele DSLR- und spiegellose Fotografen paranoid erscheinen, wenn es darum geht, Objektive zu wechseln. Die Möglichkeit, das beste Objektiv für jede bestimmte Aufnahme zu verwenden, ist jedoch einer der größten Reize der DSLR- und spiegellosen Fotografie.

Scheuen Sie sich nicht, die Linsen bei Bedarf zu wechseln, aber treffen Sie einige Vorsichtsmaßnahmen. Schalten Sie die Kamera immer aus, da dadurch die statische Aufladung des Sensors, die Staubpartikel anziehen kann, entfernt wird. Wählen Sie auch beim Objektivwechsel nach Möglichkeit einen staubfreien, windfreien Ort. Wenn das nicht möglich ist, schützen Sie sich zumindest vor dem Wind.

Bereiten Sie als Nächstes das Ersatzobjektiv vor, damit Sie keine Zeit mit freigelegten Kameraeinbauten verschwenden müssen. Achten Sie abschließend darauf, dass die Objektivöffnung der Kamera beim Objektivwechsel nach unten zeigt, um das Risiko zu minimieren, dass etwas hineinfällt.

Problem Nr. 2: Sollte ich einen Skylight-Filter für mein Objektiv verwenden?

Oberlichtfilter haben zwei Aufgaben. Eine besteht darin, den kühlen, leicht blauen Farbstich zu reduzieren, den Sie in einigen Ihrer Aufnahmen sehen können, insbesondere bei solchen, die im Schatten unter blauem Himmel aufgenommen wurden. Mit den ausgeklügelten Weißabgleich-Fähigkeiten heutiger Kameras ist dies weniger kritisch als bei der Verwendung von Filmen (insbesondere Diafilmen).

Eine zweite Rolle spielen jedoch Skylight-Filter, die das Frontelement des Objektivs vor versehentlichen Kratzern und Spritzern schützen. Wenn sich Ihre Kamera dauerhaft in einem ordentlichen Studio befindet, ist dies möglicherweise kein Problem, aber wenn Sie die meisten Ihrer Fotografien in der freien Natur machen, ist dies sicherlich ein Problem. Der Austausch eines Filters ist viel günstiger als das Abschreiben einer Linse!

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Problem Nr. 3: Soll ich alle löschen oder formatieren, um Bilder von einer Speicherkarte zu entfernen?

 

 

Das Formatieren der Karte geht schneller und ist daher fast immer die bessere Option. Wenn Bilder jedoch während der Wiedergabe 'geschützt' sind, werden sie beim Drücken von Alle löschen nicht gelöscht, sondern beim Formatieren der Karte gelöscht. Sie können Fotos als „geschützt“ kennzeichnen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Problem Nr. 4: Sollte ich für die Dateinummerierung Continuous oder Auto Reset verwenden?

Wir neigen dazu, bei der fortlaufenden Dateinummerierungsoption zu bleiben, da das Nummerierungssystem auch nach dem Entfernen einer Speicherkarte, dem Kopieren der Dateien und dem anschließenden Formatieren dort weitermacht, wo es aufgehört hat. Dies gilt auch beim Austausch von Speicherkarten. Der Vorteil ist, dass auch über längere Zeit alle Bilddateien Ihrer Kamera eindeutige Dateinamen haben.

Problem Nr. 5: Was ist der Unterschied zwischen Raw- und JPEG-Bildqualitätseinstellungen?

 

 

Einfach ausgedrückt, stellen Sie sich JPEGs am besten als High-Street-Prints und Raw-Dateien als Negative vor. Ihre Kamera hat bereits eine Reihe von Anpassungen an einer JPEG-Datei vorgenommen und sie gleichzeitig komprimiert.

Mit einer RAW-Datei können Sie all diese kreativen Entscheidungen treffen und Belichtung, Weißabgleich, Farbmodus, Sättigung, Kontrast, Schärfung sowie eine Vielzahl anderer Einstellungen steuern. Es ist zeitaufwendiger und Sie müssen einen RAW-Konverter wie Photoshop Lightroom verwenden, aber die Ergebnisse sind es wert.

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Problem Nr. 6: Soll ich sRGB oder Adobe RGB verwenden?

Der Adobe RGB-Farbraum wurde entwickelt, um beim Drucken eines RGB-Bildes auf einem CMYK-Drucker den größten Farbraum zu ermöglichen. Der sRGB-Farbraum ('s' steht für Standard) eignet sich am besten zum Betrachten von Bildern auf einem Bildschirm oder zur elektronischen Verteilung. Es ist auch die beste Option für den Tintenstrahldruck, selbst wenn Sie Ihre Dateien an ein Drucklabor senden.

Problem Nr. 7: Viele meiner Innenaufnahmen haben einen ekligen Gelbstich. Mache ich etwas falsch?

 

 

Die wahrscheinliche Ursache dafür ist ein ungenauer Weißabgleich. Die Einstellung des automatischen Weißabgleichs von DSLRs reagiert in der Regel gut auf unterschiedliche Tageslichtbedingungen wie strahlender Sonnenschein, bewölkter Himmel oder Schatten, aber die Farbtemperatur der Innenbeleuchtung liegt im Allgemeinen außerhalb des abgedeckten Bereichs. Das übliche Ergebnis ist, dass Innenräume, die von Allzweckleuchten beleuchtet werden, einen unangenehmen Gelbstich haben.

Die schnellste Lösung besteht darin, den Weißabgleich Ihrer Kamera von Auto auf Wolfram (bei einigen Kameras auch als Glühlampe bezeichnet) zu ändern, wenn Sie unter Standard-Innenbeleuchtung fotografieren, oder auf die Einstellung Fluoreszierend für Streifenbeleuchtung.

Schwieriger wird es bei einem Lichtmix – wenn zum Beispiel Tageslicht durch ein Fenster einfällt und Sie auch die Innenraumbeleuchtung eingeschaltet haben. Wenn Sie Zeit haben, möchten Sie vielleicht mit Ihren Weißabgleichseinstellungen experimentieren, aber wir empfehlen, in RAW aufzunehmen. Wie oben erwähnt, ist es im Gegensatz zu JPEG-Dateien einfach, die Farbtemperatur von Rohdateien in der Bearbeitungsphase zu ändern.

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Problem Nr. 8: Ich habe ein paar Sonnenuntergangsfotos gemacht, aber sie sehen nicht sehr farbenfroh aus. Warum ist das?

 

 

Das Problem ist, dass der automatische Weißabgleich von Digitalkameras normalerweise versucht, jede Verschiebung der Farbtemperatur auszugleichen, um neutralere Ergebnisse zu erzielen. Infolgedessen kann die AWB-Einstellung das gesamte orangefarbene Licht aus Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangsaufnahmen herausnehmen, was zu faden, neutralen Bildern führt.

Die Lösung besteht darin, zu einem voreingestellten Weißabgleichmodus zu wechseln. Die normale Tageslicht- oder Sonnenlichteinstellung liefert oft ziemlich genaue Ergebnisse, aber der beste Weg, um die goldene Qualität von schwachem Sonnenlicht hervorzuheben, besteht darin, auf die Weißabgleichseinstellung Bewölkt zu wechseln. Wenn Sie zur Einstellung „Schatten“ wechseln, werden die Orangetöne weiter übertrieben.

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Problem Nr. 9: Warum sind einige der ISO-Werte meiner Kamera nicht als Standardeinstellungen verfügbar?

 

 

Viele Kameras teilen ihren gesamten Empfindlichkeitsbereich in Standard- und „erweiterte“ ISO-Abschnitte auf.

Das bedeutet, dass Kameras in ihrem Standard-ISO-Bereich eine optimale Bildqualität mit maximalen Details und dem geringsten digitalen Bildrauschen bei ihren Basis-ISO-Einstellungen liefern – normalerweise entweder ISO 100 oder ISO 200.

Im erweiterten Bereich wird sogar noch mehr "Gain" angewendet (stellen Sie sich vor, als würden Sie die Lautstärke einer Hi-Fi-Anlage aufdrehen, damit das Systemrauschen deutlicher wird) als im Standard-ISO-Bereich, was zu mehr digitalem Korn führt.

Dies gibt Ihnen eine gewisse Flexibilität bei schlechten Lichtverhältnissen, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass die Bildqualität deutlich schlechter ist als bei Aufnahmen im Standardbereich Ihrer Kamera.

Am anderen Ende der Skala stehen manchmal niedrige ISO-Einstellungen, die eine Stufe unter der Basisempfindlichkeit der Kamera liegen. Diese sind praktisch, wenn Sie eine große Blende verwenden möchten, um die Schärfentiefe zu minimieren oder Bewegungsunschärfe mit einer langen Verschlusszeit zu erzeugen.

Der Kompromiss besteht darin, dass Sie in den Glanzlichtern in der Regel etwa eine Stufe des Dynamikumfangs verlieren, sodass sie leichter zu Weiß ausgewaschen werden.

Problem Nr. 10: Ich habe die kleinste Blende meines Objektivs verwendet, um alles scharf zu bekommen, aber das Bild sieht weich aus - habe ich etwas falsch gemacht?

 

 

Die meisten Objektive haben eine minimale Blende von f/22, obwohl einige (wie Makroobjektive) eine noch kleinere Einstellung von beispielsweise f/32 bieten. Aber warum wird die kleinste Blende eines Objektivs selten neben der Brennweite eines Objektivs aufgeführt, wie seine maximale Blende?

Dies liegt daran, dass die Verwendung der kleinsten Blende selten empfohlen wird, da diese Einstellung zu weicheren Bildern mit geringerem Kontrast führt, die durch ein als Beugung bezeichnetes optisches Phänomen verursacht werden.

Beugung tritt auf, wenn in das Objektiv eintretende Lichtwellen von den harten Kanten der Blende „gebogen“ werden. Jede Blendeneinstellung verursacht dies, aber die Biegung ist im Allgemeinen minimal. Mit kleiner werdenden Öffnungen wird der Effekt jedoch signifikanter.

Bei kleinster Blende werden die Lichtwellen durch die Blendenlamellen so stark gebeugt und gespreizt, dass das Bild trotz richtiger Fokussierung unscharf erscheint.

Während die kleinste Blende eines Objektivs es Ihnen also ermöglicht, die Schärfentiefe zu maximieren, wenn Sie Landschaften fotografieren, verschlechtert sich die Auflösung. Versuchen Sie stattdessen, einen halben oder einen Punkt zu öffnen, um die Bildqualität zu verbessern.

Problem Nr. 11: Mein Zoomobjektiv gibt an, dass es „Makro“ ist, aber ich komme nicht so nah an Motive heran wie mit meiner Kompaktkamera. Was ist los?

Echte Makroobjektive haben ein Abbildungsverhältnis von 1:1, was bedeutet, dass sie ein Motiv abbilden können, das die gleiche Größe wie der Kamerasensor hat; bei den meisten DSLR- und spiegellosen Kameras beträgt dies etwa 24 x 16 mm. Viele 'Makro'-Zooms haben ein Verhältnis von eher 1:4, so dass das kleinstmögliche Motiv ungefähr die Größe einer Kreditkarte hat.

Zwar erlauben viele Kompaktkameras eine Nahfokussierung, allerdings nur bei Weitwinkeleinstellung des Objektivs. Das kleinste Motiv, das sie einfangen können, ist also nicht so klein, wie Sie vielleicht denken. Es kann auch schwierig sein, genug Licht auf das Motiv zu bekommen, das im Schatten der Kamera landet. Viel praktischer ist ein etwas längerer Arbeitsabstand.

Erfahren Sie mehr: Makroobjektive: wie man eines auswählt und wie man es verwendet

Problem Nr. 12: Einige meiner Aufnahmen sind unscharf, besonders bei längeren Zoomeinstellungen. Wie vermeide ich es?

 

 

Kameraverwacklungen werden bei längeren Brennweiten problematischer. Der einfachste Weg, dies zu vermeiden, besteht darin, kürzere Verschlusszeiten zu verwenden, auch wenn dies eine Erhöhung der Empfindlichkeitseinstellung (ISO) Ihrer Kamera erfordert.

Als allgemeine Faustregel gilt, dass die Verschlusszeit kürzer sein sollte als die Brennweite, mit der Sie fotografieren. Wenn Sie also beispielsweise mit einem 200-mm-äquivalenten Objektiv fotografieren, sollten Sie nicht länger als 1/250 Sek oder Sie riskieren, dass Kameraerschütterungen Ihre Aufnahme ruinieren.

Die Bildstabilisierung kann auch eine große Hilfe bei der Reduzierung von Kameraverwacklungen sein. Mit einem 4-Stufen-Stabilisator können Sie bei Verwendung eines 400-mm-Objektivs auch bei einer Reduzierung der Verschlusszeit von 1/500 Sek. auf 1/30 Sek. konstant gute Handheld-Ergebnisse erwarten.

Erfahren Sie mehr: 10 Gründe, warum Ihre Fotos verschwommen sind

Problem Nr. 13: Welchen Autofokus-Modus sollte ich verwenden?

 

 

Die meisten Kameras verfügen über zwei grundlegende Autofokus (AF)-Modi: Single und Continuous (obwohl Canon sie hilfreicherweise One-Shot und AI-Servo nennt).

Für allgemeine Aufnahmen funktioniert der Einzelmodus am besten, da der Autofokus beim leichten Drücken des Auslösers auf sein Ziel einrastet und fixiert bleibt, während Sie den leichten Druck gedrückt halten, bis die Taste vollständig gedrückt wird, um Ihre Aufnahme zu machen.

Der kontinuierliche Autofokus-Modus ist besser für sich bewegende Ziele geeignet, da der Fokus kontinuierlich Motive verfolgt. Wie erfolgreich dies sein wird, hängt jedoch von der Ausgereiftheit des AF-Systems Ihrer Kamera ab.

Erfahren Sie mehr: 10 todsichere Möglichkeiten, um Ihre schärfsten Schüsse aller Zeiten zu erzielen

Problem Nr. 14: Ich finde das manuelle Fokussieren ziemlich schwierig. Gibt es eine Möglichkeit, genauere Ergebnisse zu erhalten?

Wenn Sie eine DSLR verwenden, vermeiden Sie die Verwendung des optischen Suchers und verwenden Sie stattdessen das hintere Display der Kamera, um Aufnahmen zu rahmen und manuell zu fokussieren. Sie werden feststellen, dass die meisten Kameras Vergrößerungsoptionen für eine wirklich präzise Fokussierung bieten.

Einige Kameras verfügen auch über ein Fokus-Peaking, bei dem scharfgestellte Bereiche auf dem Display der Kamera (oder im elektronischen Sucher) hervorgehoben werden.

Erfahren Sie mehr: Entdecken Sie, wie Sie den manuellen Fokus meistern

Problem Nr. 15: Wenn meine Fotos zu hell oder zu dunkel erscheinen, wie behebe ich sie?

 

 

Hier kommt die Belichtungskorrekturfunktion Ihrer Kamera ins Spiel. Durch Drücken der mit „+/-“ gekennzeichneten Taste und Drehen des Drehreglers Ihrer Kamera können Sie die Interpretation der Szene durch das Messgerät korrigieren.

Die in Stufen gemessene Belichtungsskala Ihrer Kamera ist im Sucher und auf dem/den LCD-Bildschirm(en) sichtbar. Dies ist Ihre visuelle Anleitung, um es richtig zu machen. Die Markierung in der Mitte der Skala steht für die „richtige“ Belichtung laut Belichtungsmesser. Wenn Sie das Zifferblatt drehen, sehen Sie, wie sich eine Anzeigemarkierung auf der Skala nach oben und unten bewegt.

Wenn es sich zum '+'-Ende der Skala bewegt, wird das Bild heller; drehen Sie das Wählrad in die andere Richtung und die Markierung bewegt sich zum '-' Ende der Skala, wodurch das Bild dunkler wird.

Wenn Sie einen optischen Sucher verwenden, werden Sie diese Änderung im Bild nicht sehen, aber die Auswirkungen der Belichtungskorrektur werden in Live-View und elektronischen Suchern (EVFs) simuliert.

Die Höhe der erforderlichen Kompensation hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem Ton des Motivs, der Beleuchtung und der verwendeten Messmethode.

Erfahren Sie mehr: A bis Z der Fotografie: Belichtungskorrektur

Problem Nr. 16: Bei vielen meiner Landschaftsaufnahmen ist entweder der Boden zu dunkel oder der Himmel zu hell. Was mache ich falsch?

Blasser Himmel ist normalerweise viel heller als das Land. Wenn der Boden also richtig belichtet ist, wird der Himmel ausgewaschen. Dies liegt daran, dass der Dynamikbereich (der Bereich der Lichtintensitäten von den dunkelsten Schatten bis zu den hellsten Lichtern) der Szene größer ist als das, was der Sensor in einer einzigen Aufnahme erfassen kann.

Die einfachste Lösung besteht darin, einen Verlaufsfilter für neutrale Dichte (ND) zu verwenden, um die Belichtung auszugleichen - Sie können unsere Anleitung unten lesen. Versuchen Sie, die Szene leicht zu unterbelichten, um die Glanzlichtdetails zu erhalten.

Kaufratgeber: Beste ND-Grad-Filter: 6 getestete Top-Modelle

Problem Nr. 17: Ich habe oft Beispiele für diese langbelichteten Landschaften gesehen, aber ich kann anscheinend nie eine ausreichend lange Verschlusszeit erreichen. Kannst du helfen?

 

 

Für lange Verschlusszeiten bei Tageslicht müssen Sie eine schmale Blende von etwa f/16 oder f/22 verwenden, aber selbst bei ISO 100 reicht dies möglicherweise nicht aus, um eine Langzeitbelichtung zu ermöglichen. Der Trick besteht darin, einen neutralen Dichtefilter zu verwenden. Diese variieren in ihrer Stärke, können aber eine Belichtung, die weniger als eine Sekunde dauert, in eine länger als 30 Sekunden verwandeln.

Kaufberatung: Beste ND-Filter: 6 getestete Top-Modelle

Problem Nr. 18: Wenn ich Bilder auf dem LCD-Bildschirm meiner Kamera wiedergebe, blinken Teile davon - ist das ein Fehler?

Dies ist einfach eine „Highlight-Alarm“-Funktion, die normalerweise über das Wiedergabemenü der Kamera aktiviert oder deaktiviert wird. Im eingeschalteten Zustand blinken (oder kurz davor) überbelichtete Bildbereiche oder blinken zwischen Schwarz und Weiß.

Mit dieser Warnung können Sie beispielsweise sofort erkennen, ob alle Details des Himmels oder andere sehr helle Bereiche in einem Bild verloren gegangen sind. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie versuchen, Spitzlichterdetails beizubehalten, da Sie einen Unterbelichtungsausgleich einstellen und erneut aufnehmen können.

Problem Nr. 19: Warum werden meine Blitzaufnahmen immer dunkel?

Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Sie versuchen, Motive aufzunehmen, die zu weit entfernt sind. Der Blitz hat eine begrenzte Reichweite und eingebaute Geräte sind schwächer als externe Blitzgeräte.

Problem Nr. 20: Wie kann ich an sonnigen Tagen schönere Porträts bekommen?

 

 

Sonnenschein ist der Feind des Porträts, da er ein hartes und wenig schmeichelhaftes Licht erzeugt. Wenn die Sonne tief am Himmel steht, werden die Leute die Augen zusammenkneifen, und wenn sie über ihnen steht, gibt es tiefe Schatten, die ihre Augen in schwarze Löcher verwandeln.

Die Antwort besteht darin, Ihr Motiv dazu zu bringen, sich von der Sonne abzuwenden, damit es natürlich posieren kann, und Aufhellblitzen zu verwenden, um Schatten zu verbannen. Wenn Sie ein Blitzgerät mit TTL-Messung (Through The Lens) verwenden, können die meisten Kameras das Blitzlicht mit dem Umgebungslicht gut abgleichen, was zu ziemlich natürlichen Ergebnissen führt.

Verwenden Sie das Messsystem der Kamera als Anhaltspunkt, aber überschreiten Sie nicht die maximale Verschlusszeit für die Blitzsynchronisation – die Blitzsynchronisation – normalerweise etwa 1/200 Sek. Das TTL-Blitzbelichtungssystem sollte die richtige Beleuchtungsstärke für Aufhellblitzen ermöglichen, aber bereit sein, eine positive oder negative Blitzbelichtungskorrektur einzustellen. Für ultimative Kontrolle wechseln Sie zu manuellen Leistungseinstellungen am Blitzgerät und stellen Sie die Leistung für die beste Balance ein.

Eine weitere gute Option für ein natürlich aussehendes Aufhellblitzen besteht darin, das Blitzgerät außerhalb der Kamera zu verwenden und es mit einem Verlängerungskabel oder einer drahtlosen Verbindung hoch und seitlich zum Motiv zu halten.

Erfahren Sie mehr: Blitzfotografie leicht gemacht: von einfachen Aufnahmen bis hin zu fortgeschrittenen Techniken

Problem Nr. 21: Wenn ich Gebäude fotografiere, scheinen sich Wände und Dächer nach außen zu wölben. Was mache ich falsch?

 

 

Dies wird höchstwahrscheinlich durch das Fotografieren dieser Gebäude aus relativ geringer Entfernung mit einer Weitwinkel-Zoomeinstellung verursacht. Weitwinkel-Brennweiten können zu merklicher tonnenförmiger Verzerrung führen, wodurch sich die Ober-, Unter- und Seitenwände des Gebäudes nach außen zu wölben scheinen.

Sie müssen die Kamera auch nach oben richten, was die Perspektive akzentuiert und die Seiten nach oben hin aufeinander zu neigen scheinen. Die Lösung besteht darin, Abstand zu halten, damit Sie eine moderate Zoomeinstellung von etwa 35 mm (50 mm bei einer Vollformatkamera) verwenden können.

Um hohe Gebäude zu fotografieren, ist es ideal, wenn Sie einen Aussichtspunkt finden, der höher als der Boden liegt – beispielsweise ein anderes Gebäude. Sie können beim Bearbeiten die Perspektivenkorrektur anwenden, verlieren jedoch einen Teil des Bildes. Lassen Sie also beim Aufnehmen viel Platz um das Gebäude herum.

Problem Nr. 22: Bei all meinen Kameraschwenks ist der Hintergrund zu scharf oder alles verschwommen. Könnt ihr mir Tipps geben?

 

 

Es ist schwierig, eine Verschlusszeit zu finden, die langsam genug ist, um Bewegungsunschärfe im Hintergrund zu erzeugen, aber schnell genug, um unerwünschte Kameraverwacklungen zu verhindern, die das Auto oder Fahrrad, das Sie aufnehmen, unscharf machen.

Denken Sie daran, dass Sie normalerweise eine Verschlusszeit von etwa 1/500 Sek. anstreben, um Verwacklungen zu vermeiden, wenn Sie ein 300-mm-Objektiv verwenden.

Um eine attraktive Bewegungsunschärfe im Hintergrund zu erzeugen, benötigen Sie eine viel längere Verschlusszeit von etwa 1/60 bis 1/125 Sek., daher ist die Entwicklung einer effektiven Schwenktechnik ein Muss. Um richtig zu schwenken, stellen Sie Ihre Füße bequem weit auseinander, so dass Sie, wenn Sie nach vorne schauen, auf die Position zielen, in der sich das Fahrzeug beim Schießen befindet.

Wenn das Motiv vorbeizieht, schwenken Sie es so sanft wie möglich aus den Hüften statt aus Ihrem Oberkörper und drücken Sie den Auslöser sanft, anstatt darauf zu stechen. Setzen Sie die Schwenkbewegung so lange wie möglich fort, auch nachdem Sie die Aufnahme gemacht haben.

Es wird nach Spuren und Fehlern gesucht, also geben Sie nicht auf, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert.

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